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| Scotland the brave la canción patriótica escocesa que a menudo se consideran un himno nacional |
Como digo siempre, realmente sería más correcto decir qué vimos en Edimburgo. Porque aunque estuvimos cinco días completos vimos lo que pudimos ver, ya que de la semana pierdes los ida y vuelta del aeropuerto además de un día destinado a una excursión a las Highlands que mereció mucho la pena, la verdad. Por cierto, recuerda que estás en la ciudad de la Literatura, Stevenson, Scott..., todos nacieron aquí. Y por supuesto Sir Arthur Conan Doyle, nacido en el barrio de Leith y autor de Sherlock Holmes. También, aunque de nacimiento inglesa, J.K. Rowling se inspiró en esta tierra para sus famosas novelas de Harry Potter, por lo que encontrarás todo tipo de tour donde te pasearán por los lugares relacionados con la escritora y con sus historias.
Para enfocar esta entrada vamos a empezar con un mapita de los que vimos.
(Dale a ampliar para verlo mejor).
En esta mini-guía de la capital de Escocia vamos hacer la siguiente clasificación:
- Introducción
- La ciudad
- Museos
- Parques y Zonas Verdes
- Otros barrios
- En las afueras
INTRODUCCIÓN
Fundamentalmente Edimburgo se divide en dos partes importantes, Old Town y New Town. La parte histórica es el origen de la ciudad, marcada por el peñasco (un tapón volcánico) donde se eleva el famoso Castillo. Ya cuando los romanos llegaron aquí se toparon con una tribu celta, los Votadini, que habían construido un fuerte de piedra, que sería la base del castillo de Edimburgo.
Sobre el nombre, hay diferentes teorías, hay quien apunta que el nombre de Edimburgo viene dado en honor al rey Edwin, Dun Èideann significaría "el fuerte de Edwin", de ahí se pasaría a Edwinesburch y luego a Edinburgh, nombre actual de la ciudad en inglés.
En Edimburgo ha habido varias murallas desde el siglo XII. A mediados del siglo XV se construyó el llamado Muro del Rey. En el siglo XVI se erigió el Muro de Flodden tras la derrota de los escoceses contra sus "amiguitos" ingleses en la Batalla de Flodden de 1513. Ampliado posteriormente ese muro en el siglo XVII. Las murallas tenían varias puertas, una de las más importantes era la de Netherbow, que se encontraba a mitad de lo que hoy es la Royal Mile y daba acceso a Canongate.
La Ciudad Nueva fue un proyecto del arquitecto James Craig en 1767. La idea era construir un barrio paralelo para familias adineradas que estaban harta de la poblada y vieja ciudad que crecía hacia arriba, eran sus edificios los más altos de Gran Bretaña ya que se necesitaba dar cobijo a tanta gente que venía a la ciudad, además de que no estaba muy saneada.
Tienes que tener en cuenta los desniveles de las calles entre el Old Town y el New Town, hay cuestas y la orografía es complicada a veces, con escaleras que despistan un poco. La forma más cómoda para pasar es a través del puente que comunica la estación Waverley y Princes Street con la vieja ciudad, y que divide las calles perpendiculares a la Royal Miles como: North Bridge St. y South Bridge St.
Luego hubo pueblos cercanos a Edimburgo que poco a poco se han ido convirtiendo en parte de la ciudad como Leith o Portobello.
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| ... y pongan música de gaitas y tambores |
- Castillo de Edimburgo
- Royal Mile
- Catedral de St. Giles
- Canongate Kirk
- Los close de Edimburgo
- Palacio de Holyrood
- Victoria St.
- Calton Hill
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| Vista del Castillo desde Princes St. |
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| Primeras impresiones del castillo al llegar |
Antes que te cuente una historieta sobre el famoso icono de Edimburgo, quiero recordarte que si vas en época de festivales o temporada alta no vas a encontrar entradas para ese día, así que reserva al menos con una semana de antelación para no encontrarte con el sold out.
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Hay una web (👉 aquí) donde comprar las entradas y te genera un QR (que puedes llevar en la cartera del teléfono). Eso te impedirá las colas y además te marca el día y la franja horaria de la visita.
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| Puerta de acceso: las estatuas de William Wallace y Robert the Bruce se encuentran a ambos lados de la puerta principal que conduce al castillo; estas estatuas se agregaron en 1929 |
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| Arriba y abajo vistas de la ciudad desde el castillo |
Visitar el castillo es una obligación, pero ¡ojo!, desde mi punto de vista y si sólo vas un par de días a Edimburgo, puedes saltarte la visita. Por qué, porque hay muchísima gente, difícil hacer una buena foto, y porque hay muchas cosas más interesantes que hacer en la ciudad. Quizás no debiera empezar así, pero mi experiencia fue esa. Además el castillo es majestuoso desde fuera, desde la parte nueva de Edimburgo tiene muy buenas vistas (Princes St.).
Vale, damos por hecho que ya tienes tu entrada. El castillo está abierto desde las 9.30 hasta las 5 (ó las 6 de la tarde en verano). Ahora cuando entres por la Portcullis Gate (puerta rastrillo por la forma del cierre) te trasladarás 450 años, al devastador asedio de Lang. Tres juegos de pesadas puertas de madera para protegerse de los intrusos. En el último piso verás la Torre Argyle, fíjate también en los leones, símbolo de la realeza. Imagínate un personaje, por ejemplo uno de los miles de prisioneros de guerra que entraban por allí y quizás nunca saldrían vivo. El sitio está lleno de emocionantes historias de su época tanto como fortaleza militar, como residencia real.
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| El unicornio animal representativo de Escocia |
Los orígenes del Castillo de Edimburgo son verdaderamente antiguos y se remontan a la prehistoria, a la Edad del Hierro donde ya se había construído un fuerte en la roca. Dada las pocas afinidades entre ingleses y escoceses, tenemos que pensar que el castillo fue escenario de numerosos asedios. Durante las Guerras de Independencia cambió muchas veces de bando. Hubo casos muy de película, como el ocurrido en el año 1314, cuando los escoceses recuperaron el castillo de manos de los ingleses en una atrevida incursión nocturna dirigida por Thomas Randolph, sobrino de Robert the Bruce, el héroe escocés. Se dice que el castillo ha sido a lo largo de la Historia el lugar más asediado, no sólo de Escocia, sino de toda la Gran Bretaña.
Capilla de Santa Margarita
El edificio más antiguo es la capilla de Santa Margarita una reina de Escocia que hicieron santa. Margaret era una princesa inglesa, aunque nacida y criada en el exilio en Hungría, que regresó a Inglaterra cuando tenía unos 10 años. Tras la invasión normanda se refugió en la corte escocesa. Ella se casó con el rey Malcolm III de Escocia. Margaret murió poco después de escuchar la noticia de que los ingleses habían asesinado a su marido, junto con su hijo mayor en la batalla de Northumberland. Su hijo, David I, construyó la capilla de Santa Margarita en su honor. Fue conocida por sus numerosos actos de piedad, por ello la hicieron santa en 1249.
El otro David, David II invirtió grandes sumas de dinero para restaurar el castillo real de Edimburgo, que culminó con la majestuosa Torre de David, con más de 30 m de altura, de la que hoy solo quedan ruínas porque fue destruída en 1573 durante el intenso bombardeo conocido como el Asedio de Lang.
Los Covenanters un movimiento político y religioso escocés del siglo XVII, que apoyaban una Iglesia Presbiteriana de Escocia y la primacía de sus líderes en los asuntos religiosos ocupan el récord de conquista del castillo, su general, Alexander Leslie, tomó el enclave en sólo treinta minutos.
Suena también a película, pero de comedia, lo que les pasó a los jacobitas cuando quisieron capturar el castillo durante el levantamiento de 1715: la escalera que llevaban para subir a las murallas resultó ser demasiado corta.
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| Sala del Trono |
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| Curioso cementerio de los perros de los soldados |
Aunque el Palacio de Holyrood fuera la residencia real, el castillo también sirvió de residencia para reyes y reinas durante muchos siglos, tanto de Escocia como de Inglaterra. Además de la reina Margarita y su hijo David, otros monarcas vivieron aquí y mejoraron la habitabilidad de los espacios. El rey Jaime IV, por ejemplo, gran aficionado a los grandes banquetes y fiestorros de todo tipo, construyó en 1511 lo que hoy se denomina el Gran Salón, aunque el pobre rey se lo cargaron dos años después ¿quién?, pues los de siempre, los ingleses, en la batalla de Flodden y eso que era cuñado del rey Enrique VIII de Inglaterra. ¡Los asuntos de familia no se llevan siempre bien!
Aquí nacieron también reyes y parieron reinas. María, reina de Escocia, dio a luz a Jaime VI que se convirtió en rey de Escocia e Inglaterra en 1603. Fue residencia real oficial al menos hasta 1633, a partir de entonces el papel residencial del castillo decayó y se utilizó principalmente como cuartel militar con una gran guarnición.
Al entrar al castillo verás también la llamad Batería Argyle, una batería de seis cañones construida en la década de 1730. Su perspectiva abierta hacia el norte proporcionaba un punto de vista ideal para la defensa del castillo. Aunque los actuales cañones son de la época de las guerras napoleónicas. Es un punto panorámico para ver la ciudad de Edimburgo desde arriba. Por cierto a las 13h se pega el tradicional cañonazo con una ceremonia.
👉 Aquí tienes un video del One o'clock Gun
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| One o'clock Gun |
Los Honores de Escocia son las joyas de la Corona más antiguas de Gran Bretaña que se encuentran en el Castillo de Edimburgo. Están hechas de oro, plata y gemas preciosas, fueron creadas en Escocia e Italia durante los reinados de Jaime IV y Jaime V. La corona, el cetro y la espada de estado se utilizaron juntos por primera vez para la coronación de un monarca en 1543, cuando María Reina de los escoceses subieron al trono, y se exhibe en la Sala de la Corona junto a... ¡la "Piedra del destino"!
La icónica Piedra del Destino - Stone of Scone
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| Silla de la coronación en la Abadía de Westminster |
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| "Piedra del destino" |
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| The Honours: donde se encuentran las joyas de la corona escocesa |
¿De dónde se originó esta piedra mágica o mítica y por qué los reyes de la antigüedad la tenían en tanta reverencia? La leyenda es confusa, pero el nombre celta de la piedra es Lia Fail, "la piedra parlante", la piedra que proclama al rey elegido. Originalmente fue utilizado como parte del ceremonial de coronación de los reyes escoceses de Dalriada, en el oeste de Escocia, una zona justo al norte de Glasgow que ahora se llama Argyll. La piedrecita es un sólo un bloque de arenisca roja que se ha ido utilizando originalmente en la coronación de los monarcas de Escocia y, después del siglo XIII, la coronación de los monarcas de Inglaterra y todo el Reino Unido. Las primeras noticias de la piedra nos trasladan a lo que ahora son las ruinas de la Abadía de Scone, cerca de Perth. Allí fue capturada por las fuerzas inglesas en 1296, apropiándosela para sus coronaciones.
- Tamaño: 66 x 42 x 26,7 cm.
- Peso: 152 kg.
- Talla: una cruz.
- Un anillo de hierro en cada extremo
- Hay una plataforma de madera que la convierte en Silla de coronación.
En 1996, John Major devolvió la piedra a Escocia y fue transportada al Castillo de Edimburgo, donde ahora se guarda con las Joyas de la Corona Escocesa. Recientemente fue llevada a Londres para la coronación del nuevo rey Carlos III.
Una leyenda bíblica afirma que es la misma piedra que Jacob usó como almohada en Betel. Posteriormente, según la leyenda judía, se convirtió en el pedestal del arca del templo. La piedra fue traída de Siria a Egipto por el rey Gathelus, quien luego huyó a España tras la derrota del ejército egipcio. Un descendiente de Gathelus llevó la piedra a Irlanda y fue coronado en ella como Rey de Irlanda. Y desde Irlanda, la piedra se trasladó con los invasores escoceses a Argyll. (Fuente: Historic UK)
Hay quien dice, incluso, que los monjes le dieron coba al rey inglés y que le dieron una piedra que no era porque previamente le habían dado el cambiazo, quizás esta leyenda no sea tan descabellada ya que podría ayudar a explicar por qué la piedra es tan geológicamente similar a la piedra arenisca que se encuentra comúnmente alrededor de Scone y no la que se trajo desde Oriente.
Para colmo de esta historieta, te recuerdo que el día de Navidad de 1950 cuatro jóvenes nacionalistas escoceses robaron la Piedra, de la Abadía de Westminster por una puerta lateral, el grupo de nacionalistas escoceses se apropió de la Piedra (👉aquí tienes la noticia). El hecho obligó incluso a cerrar la frontera entre Inglaterra y Escocia.
Los museos del Castillo de Edimburgo
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El Castillo de Edimburgo es fundamentalmente hoy un recinto militar que guarda el legado de Escocia tanto como nación, como parte del Reino Unido y su participación en los conflictos bélicos.
Vitrinas del Museo Nacional de la Guerra
Hay en el interior varios museos, el principal es el Museo Nacional de la Guerra, pero también está el Museo Real Escocés (fotos de arriba), la herencia de los Royal Scots, o el Museo de la Guardia Real de Dragones Escoceses (fotos de abajo). La "lucha por el castillo" es una exposición que está en la Torre Argyle y cuenta la historia las Guerras de Independencia entre ingleses y escoceses, con animaciones, proyecciones y objetos medievales encontrados allí.
También hay otra exposición sobre "Prisiones de Guerra" que simula como era la vida en los siglos XVIII y XIX de los piratas y prisioneros de guerra encerrados en las bóvedas.
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| Hay incluso grafitis de rebeldes estadounidenses, francéses o españoles de la Batalla de Trafalgar |
Royal Mile (Am Mìle Rìoghail)
No es el nombre de una calle, sino una sucesión de calles que forman la vía principal del casco antiguo de la ciudad de Edimburgo en Escocia. Como su nombre indica hace mención a una milla, una milla escocesa (La scots mile es ligeramente mayor a la milla terrestre inglesa, aunque menos que la milla náutica, la menciona el poeta Robert Burns en el primer verso de su poema Tam o' Shanter). El término se utilizó por primera vez en 1901, cuando W.M. Gilbert, describiendo la ciudad "con su castillo y palacio y la milla real entre ellos". A partir de entonces su nombre empezó a aparecer en todas las guías de la ciudad hasta hoy en día. Discurre entre dos lugares importantes de la historia de Escocia: el Castillo de Edimburgo y el Palacio de Holyrood.
"Royal Mile" se ha convertido en una marca y aparece en letreros y tiendas de todo tipo.
- Castlehill,
- Lawnmarket
- High Street
- Canongate
- Abbey Strand
Hoy día, especialmente si vas en época de festivales (agosto), la Royal Mile está a rebosar, incluso de regula con unas vallas el acceso a la misma. En esas calles, especialmente las más cercanas al Castillo, se encuentran multitud de pubs, tiendas de souvenirs y muchos, muchos, muchos... turistas.
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Empieza en la Explanada del Castillo, construido como patio de armas en 1753, utilizando los restos del edificio de la Bolsa Real. Poco más abajo está la antigua iglesia Tolbooth-Highland-St John que está desacralizada y es la sede de la sociedad que organiza el Festival, se le conoce como The Hub. Luego está la Camera Obscura & World of Illusions, ubicada en una torre, fue la primera del mundo y que luego se ha extendido por otras ciudades como Cádiz.
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| The Hub, sede del Edinburgh International Festival |
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| Camera Obscura & World of Illusions |
Lawnmarket esta a continuación, como mercado para las "inland merchandise" empezó ya en el año de 1477. Está ubicada hoy en una casa bien conservada del siglo XVI que fue del comerciante John MacMorran. Hoy en día, la mayoría de las tiendas de la calle están dirigidas a los turistas. En el lado norte se encuentra la casa de comerciantes del siglo XVII, Gladstone's Land, propiedad del National Trust for Scotland. Siguiendo la milla, entre Bank Street y St Giles Street, está el Tribunal Superior de Justicia de Escocia. Bajando a la derecha, está la Plaza del Parlamento, que hoy alberga algunos tribunales. La Catedral de St Giles también se encuentra en esa misma plaza. Te llamará la atención un lugar donde los escoceses escupen: el Corazón de Midlothian, un mosaico ubicado fuera de la catedral que marca la ubicación de la entrada al Old Tolbooth de Edimburgo, una cárcel donde se torturaba y donde se llevaban a cabo las ejecuciones públicas hasta 1817.
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| Corazón de Midlothian |
Desde St. Giles para abajo hasta Tron Kirk hay muchos edificios de estilo georgianos, que se levantaron tras el incendio de 1824. Pero hay una casa, la Moubray House, entre 51-53 de High Street, que es uno de los edificios residenciales ocupados más antiguos de Escocia (1477), aquí vivió por ejemplo Daniel Defoe, el escritor de Robinson Crusoe.
Un poco más adelante aparece Canongate, aquí había una puerta de la muralla (si te fijas en el suelo, verás unos adoquines dorados que indican su emplazamiento exacto), como hemos dicho más arriba, ya que Cannongate era independiente de Edimburgo (hasta 1856), era otra ciudad. Hoy es continuación de la calle y aquí hay un cementerio donde está el panteón del famoso Adam Smith; también hay una escultura en la calle. Pero poco antes de entrar en Canongate fíjate que hay un pub que se llama The World's End Pub. Esa parte de la Royal Mile era conocida como The World’s End, el fin del mundo. Aquí terminaba Edimburgo y muchos de sus habitantes no salían de la ciudad en toda su vida. Se podía salir pero luego para entrar debían pagar un tasa que muchos no se podían permitir.
The Canongate, como así se denominaba era un burgo de la Abadía de Holyrood, autorizado por el rey David I de Escocia. Realmente su transcripción es "puerta de los canon (canónigos)". El burgo pasó luego a control secular, hasta que en 1636, empezó a depender de Edimburgo pero seguía siendo un burgo autónomo hasta su incorporación definitiva a la ciudad en 1856.
Aquí en Canongate podemos ver un gran edificio de estilo victoriano que es la escuela primaria Royal Mile, anteriormente conocida como escuela pública Milton House, diseñada en 1886 por Robert Wilson. Otro antiguo edificio dedicado a la enseñanza es la Moray House, construido alrededor de 1625, ampliado después como Moray House College of Education. Hay un pintoresco patio que data de alrededor de 1680 y que servía a la ruta de diligencias correo entre Edimburgo y Londres en el siglo XVIII, hoy restaurado que se llama White Horse Close. Si sois aficionados al golf, también podéis fijaros en un edificio donde una placa recuerda que ahí estuvo el Golfers Land, la casa de John Paterson, quien se dice que con el Duque de Albany organizó el primer concurso internacional de golf.
Al final está el novísimo Parlamento de Escocia, aunque también utiliza los espacios de la Queensberry House, un edificio del siglo XVII y por supuesto culminando la Royal Mile: el Palacio de Holyrood.
Con la afluencia de turistas han aflorados en la Royal Mile algunos museos, el Museo de Edimburgo, el Museo de la Infancia o el Museo de los Escritores, este último está ubicado en la Casa de Lady Stair en el Lawnmarket. Probablemente no te llame la atención una casetilla pintada de azul que hay en la Royal Mile, pero batió el récord de precio por metro cuadrado ya que fue comprada en el año 2012 por el empresario Kit Fraser por £102000, al final para convertirla en una taquilla operada por la empresa City of Edinburgh Tours.
Catedral de St. Giles
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| San Gil o Egidio fue un ermitaño benedictino griego |
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| Catedral de St. Giles: santo patrono de la ciudad de Edimburgo |
Se cree que la razón de esto se deba al fuerte vínculo de Escocia con Francia durante la Edad Media. Un supuesto hueso del brazo de San Gil se veneraba antes de la reforma escocesa en la Catedral de Edimburgo, dedicada a este santo.
La St. Giles' Cathedral no es la única catedral de Edimburgo, porque cada rama de las iglesias cristianas, y aquí hay unas cuantas, tienen su catedral. Está, por ejemplo, la catedral católica, que es la Catedral metropolitana de Santa María de la Asunción de Edimburgo. O la St Mary's Episcopal Cathedral, que es la episcopal.
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| Estatua de John Knox en la Catedral de St. Giles |
A mediados del siglo XVI, John Knox ((Haddington, 1514 - Edimburgo, 1572) )y otros conversos del catolicismo fundaron una Iglesia reformada de Escocia de estructura presbiteriana y doctrina calvinista, una estatua de este señor se encuentra en St. Giles. Knox dirigió la Reforma protestante de Escocia, en asociación con la nobleza protestante escocesa. El movimiento fue toda una revolución, ya que condujo al derrocamiento de la reina de Escocia. Knox ayudó a escribir la nueva confesión de fe y el orden eclesiástico para la recién creada iglesia reformada.
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| St. Giles es también un referente del nacionalismo religioso escocés |
Sin duda es la catedral más visitada a pesar de que al no tener obispo tampoco es en verdad una catedral "como Dios manda"..., pero bueno eso es lo de menos, aquí todo el mundo la llama The Cathedral y es la que te recomiendo de visitar, su entrada es gratis pero está bien dejar alguna contribución cuando entras. Está situada en la Royal Mile, más o menos a la mitad entre el Castillo y el Palacio de Holyroodhouse, en la Plaza del Parlamento. Fue erigida sobre un santuario del siglo IX. Comenzó siendo consagrada al patrón de los leprosos. Como suele ocurrir con este tipo de templos, aquí se pueden observar con el paso de los siglos diferentes estilos. La reforma más grande se llevó a cabo después de que la iglesia sufriera un incendio provocado por los ingleses en 1385 ¡la pérfida Albión! Fue reconstruida con un estilo gótico y salimos ganando porque es bellísima.
La primitiva iglesia era románica y aún quedan fragmentos, pero pocos, pues como he dicho anteriormente, en el siglo XIV el edificio fue ampliado. Otra gran modificación se realizó entre los años 1829 y 1833 y entre 1872 y 1883. Los escoceses querían tener una "Abadía de Westminster para Escocia". Luego vendría la Capilla del Cardo...
La Capilla del Cardo - (Thistle Chapel)
Hay que remontarse a principios del siglo XX, en 1906, cuando el Conde de Leven fallece y su hijo donara 24.000 £ de su herencia para construir una nueva capilla en el lado sur de St Giles. Se intentó reflejar el espíritu nacional escocés en la construcción. Artesanos escoceses trabajaron en las vidrieras, carpintería, y toda la ornamentación de la capilla. La construcción comenzó en noviembre de 1909 y se completó un año después. Su inauguración oficial se realizó en julio de 1911 por el rey Jorge V. Los Caballeros del Cardo se reúnen en la Capilla al menos una vez al año.
Pero, ¿qué es la Orden del Cardo? The Most Ancient and Most Noble Order of the Thistle es es una orden de caballería asociada con Escocia, aunque en la actualidad es el Rey desde Londres el que decide quién puede ser miembro. Fue fundada como se conoce hoy en día en el año 1687 por el rey Jaime VII de Escocia. El principal emblema de la Orden es el cardo, la flor nacional de Escocia y que te encuentras por todos los parques. El lema: Nemo me impune lacessit (Nadie me provoca impunemente).
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| La flor del cardo |
Canongate Kirk
Avanzamos por la Royal Mile para adentrarnos en Canongate.
Canongate Kirk es quizás uno de los templos más representativos de Edimburgo y Escocia. The Kirk of the Canongate es uno de los edificios más importantes de esta parte de la calle, data del siglo XVII y aquí se casó Zara Phillips, nieta de la Reina, también la frecuentaba la difunta reina Isabel II cuando estaba en Edimburgo. Es muy austero en sus formas, nada de florituras católicas, aquí destaca la sobriedad y sencillez de un típico templo protestante presbiteriano escocés. Su fachada es muy particular, tiene un frontal flamenco (un remate triangular cuyos lados son curvos y ornamentales) y una entrada con un pequeño pórtico sostenido por columnas de estilo dórico. La planta es de cruz latina, algo que la hace diferente de otros templos de la Iglesia de Escocia posteriores al triunfo de la Reforma Protestante en 1560.
Los orígenes de esta iglesia hay que buscarlo en la decisión en 1687, de Jaime VII, de que la Abadía de Holyrood fuera reutilizada como capilla católica romana para la recién fundada Orden del Cardo, con la consiguiente eliminación de la congregación de la Iglesia de Escocia. La nueva iglesia en Canongate se construyó a finales del siglo XVII. Hubo episodios curiosos como su utilización como cárcel para los prisioneros de la batalla de Prestonpans por el ejército jacobita. En 1863, un incendio dañó la iglesia.
En 1874 se introdujo un órgano de tubos, uno de los primeros en la Iglesia de Escocia. En 1937, Jorge VI regaló a la iglesia un árbol de Navidad desde Balmoral, desde entonces, los monarcas han regalado un árbol de Navidad a Canongate Kirk todos los años. La renovación interior comenzó en 1947 con la visita de la reina Isabel y la princesa Margarita. Aunque la iglesia siempre había tenido un banco real (foto arriba), esta fue la primera visita de la realeza a la iglesia. La iglesia fue restaurada nuevamente en 1991 por la sociedad Stewart Todd, seguido de la instalación de un nuevo órgano de tubos Frobenius construido en Dinamarca en 1998 (foto arriba). El 30 de julio de 2011, la iglesia acogió la boda de la nieta de la reina.
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| Tumba de Adam Smith |
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| Placa en Canongate Kirk |
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| Estatua de Adam Smith en la Royal Mile |
El cementerio de Canongate, es muy interesante y muy visitado, se mantuvo activo hasta mediados del siglo XX. Es uno de los cementerios históricos de Edimburgo, hay varios. Al menos a mí es un sitio que me gusta visitar especialmente de este tipo con esas lápidas de siglos pasados. Aquí está, como hemos dicho, la tumba de Adam Smith, nacido aquí en Edimburgo. Otros personajes notables de Edimburgo son: el filósofo y biógrafo de Smith Dugald Stewart, Agnes Maclehose (la "Clarinda" de Robert Burns), David Rizzio, el secretario privado asesinado de María Reina. de Escocia, y el poeta Robert Fergusson, cuya estatua en bronce de David Annand se encuentra fuera de la puerta de la iglesia. El obispo James Ramsay también está enterrado aquí. La capilla está unida también al regimiento del Regimiento Real de Escocia.
👉 Web oficial de la Iglesia de Canongate.
Los estrechos callejones de Edimburgo (close-wynd)
En la Royal Mile había y hay pequeños callejones y patios que conducían perpendicularmente, desde la calle principal (que va de oeste a este, descendiendo en altura) hacía el norte y el sur. En Edimburgo se construían los edificios con muy poca separación, había poco espacio disponible entre las murallas y la superpoblación era importante, vivir en el exterior de la ciudad amurallada era demasiado peligroso. Por eso los edificios eran muy altos y se necesitaban callejones para poder acceder a los apartamentos. Estos daban una sensación de encierro. Aunque también algunos ocultaban jardines escondidos.
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| South Gray's Close |
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| Old Tolbooth Wynd |
Por lo general, llevaban el nombre de un ocupante memorable de algunos de los apartamentos a los que se llegaba por allí o a veces se denominaban por un oficio o un mercado. El término escocés para callejón era close. Eran calles privadas, por lo tanto cerradas al público. También existían callejones públicos, pero entonces se llamaban wynd, eran vías abiertas, generalmente lo suficientemente ancha para un caballo y un carro. La mayoría descienden con cierta pendiente desde la Royal Mile, ya comentamos más arriba los desniveles desde el Castillo al Palacio. Muchos de estos callejones tienen largos tramos de escalones y se enumeraban desde Castle Hill hasta Abbey Strand.
The Real Mary King's Close es uno de los callejones que hoy es un reclamo turístico, después de ser clausurado y quedar cerrado al público durante años, ahora se realiza un tour para contar las historias de las víctimas de las plagas, asesinos y asesinados, hoy convertidos en "fantasmas de leyenda", al menos eso dicen los guías, que además recomiendan se abstengan las personas con problemas de claustrofobia.
Palacio de Holyrood
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| Palacio de Holyrood |
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| Una de las joyas de la arquitectura clásica de Escocia |
Tienes o deberías, sacar las entradas con anticipación (👉 aquí la web). Su decoración barroca interior es espectacular. Merece la pena gastarte las 18 £ que cuesta la entrada (2023). Es hoy, no sólo la residencia oficial del rey en Edimburgo, sino también el referente patrimonial de la historia real escocesa. Está en el límite de la Royal Mile, el extremo este. Puedes optar por una guía multimedia gratuita, que dura aproximadamente 1 hora y está disponible en español. Eso sí, desgraciadamente NO se permiten fotografías interiores ni filmaciones dentro del Palacio, por eso he optado por insertar este vídeo oficial. 👇
Los reyes se dieron cuenta ya en la Edad Media lo frío e incómodo que era el Castillo de Edimburgo y optaron por un palacio y una abadía en Holyrood. En 1503 Jacobo IV ordenó la construcción de la primera residencia y, años después, Jaime V hizo construir la torre en la que viviría la Reina María Estuardo. Un siglo más tarde cuando Carlos II lo transformó en uno de los palacios más admirados de Escocia. Te llamará la atención mientras recorres el Palacio y los terrenos los unicornios tallados en las paredes y los techos. Esto se debe a que es el animal nacional de Escocia, ¿por qué? —Porque el unicornio es el único animal que puede matar a un león (el animal nacional de Inglaterra 😂😂).
En la visita, al entrar al Palacio, verás una impresionante escalera de piedra y en el techo un ángel que sostiene la corona escocesa. Son espectaculares también los tapices en las paredes, los muebles o los cuadros, como el magnífico retrato de Carlos II realizado por John Michael Wright colgado en el Salón del Trono.
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| ¿Quieres ver dónde cena la Familia Real? - Foto ©Royal Collection Trust |
La reina Victoria y especialmente Isabel II utilizaron este lujoso comedor cuando se alojaban en el Palacio. Una de las salas del Palacio de Holyrood es la Great Gallery, casi cincuenta metros que conservan un centenar de retratos de los miembros de la familia real (exactamente 95 reyes y una reina). La Reina lo utilizó cuando vivió como salón para las recepciones oficiales. También se puede visitar la torre donde vivió la Reina María Estuardo. Toda una larga línea de retratos desde la dinastía Estuardo, comenzando con Fergus I al legendario fundador de Escocia en el año 330 a.C. La serie incluye también retratos de Macbeth, rey de Escocia y Robert the Bruce, quien llevó a Escocia a la victoria contra los ingleses en 1314. María, reina de Escocia, que vivió en el palacio entre 1561 y 1567, es la única reina escocesa.
Holyrood Abbey
Pegada al Palacio de Holyrood (está incluida en la entrada) y dominada por los espectaculares riscos de Salisbury, está la Abadía de Holyrood, bueno las ruinas de la misma. Al parecer fue una de las abadías medievales más grandiosas de Escocia, fundada en 1128. La leyenda dice que el rey David I tuvo una visión de un ciervo con una cruz entre sus astas mientras cazaba en el bosque y decidió construir en el lugar una nueva fundación religiosa dedicada a la Santa Cruz. La abadía se fue ampliándose a lo largo de los siglos. Hoy se conserva la nave sin techo, las arcadas románicas, algunas de las ventanas góticas.
Los jardines
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| Los jardines del palacio ocupan cuatro hectáreas, hay muchas aves y plantas |
Es normal ver continuamente a los jardineros trabajando allí para que todo esté estupendo, a pesar de las condiciones meteorológicas escocesas. Desde allí además hay unas bonitas vistas al Parque de Holyrood y a la colina que llaman Arthur's Seat. Los puntos destacados incluyen el Jubilee Border, originalmente plantado con plantas de plata en celebración del Jubileo de Diamante de la Reina Isabel II; el olmo de Wentworth, una especie que hasta hace poco se creía extinta; y un reloj de sol hecho para la coronación escocesa de Carlos I en 1633. Cada verano, la reina Isabel II organizaba su fiesta anual en el jardín del palacio.
Old Town — Victoria St. — Greyfriars
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| Victoria St. |
La Auld Toun como se dice en escocés, es el nombre que se le da popularmente a la parte más antigua de Edimburgo. Afortunadamente la zona mantiene el trazado de las calles y conserva en buen estado muchos edificios de la época de la Reforma. El acceso estaba restringido por las murallas de la ciudad, además su orografía desde el castillo hacía conformar una ciudad donde se hacinaban muchas personas y donde los edificios eran más altos de lo habitual en esos siglos. Estas viviendas de varias plantas se convirtieron en la norma a partir del siglo XVI. Muchos de estos edificios fueron destruidos en el Gran Incendio de Edimburgo en 1824; la reconstrucción de estos sobre los cimientos originales provocó cambios en el nivel del suelo y la creación de numerosos pasajes y bóvedas bajo el casco antiguo. La construcción de nuevas calles, incluidos el Puente Norte y el Puente Sur en el siglo XVIII, también creó espacios subterráneos, como las Bóvedas de Edimburgo.
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| Vista de las viviendas del Old Town desde el New Town |
Además de los lugares ya mencionados (el Castillo de Edimburgo, la Royal Mile, o la Catedral de St. Giles) en la Old Town debes pasear por una calle muy especial por la policromía de sus edificios: Victoria Street. Conecta el puente de Jorge IV con Grassmarket, es un destino atractivo para compras y restaurantes. La calle se diseñó en el siglo XVIII para crear un acceso hacia la Royal Mile desde el oeste, la West Bow, aunque la parte inferior de la calle es aún más antigua y se remonta a tiempos medievales. Porque otra curiosidad de esta calles es que es una calle a dos niveles, lógico si tenemos en cuenta la forma de Edimburgo y especialmente de su calle principal. El nivel superior tiene la misma cota que la Royal Mile, mientras que la inferior está a la altura del puente. Dicen que J.K. Rowling se inspiró en Victoria St. para crear el Callejón Diagón donde estaban los comercios para los magos.
Una calle que se encuentra en el lado opuesto de Victoria St. y que es también muy interesante es Candlemaker Row. Luego tienes que entrar en uno de los cementerios de culto para la ciudad: Greyfriars. La zona toma su nombre de un convento franciscano que estuvo allí (cuyos frailes vestían de hábitos grises: grey friars), y que se disolvió en 1560. El cementerio fue fundado dos años después para reemplazar el cementerio de la catedral de St Giles.
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| Relación de personajes enterrados en Greyfriars |
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| Quizás el cementerio más famoso de Edimburgo |
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| Greyfriars, los frailes grises... |
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| ... y el perrito Bobby |
Greyfriars está en el extremo sur del casco antiguo, junto al edificio de la escuela de George Heriot. Hay una iglesia y un cementerio. Aquí se han realizado entierros desde finales del siglo XVI. Con tanto muerto aquí hay mucha leyenda y mucho cuentito que te venden en los numerosos tours que congregan a los turistas de medio mundo. Aquí están los personajes más importantes de Edimburgo, pero todo el mundo a lo que le hace la foto es a la tumba y monumento del famoso perrito Bobby, un perro leal que custodió la tumba de su amo catorce años después de muerto (una historia parecida a otras como Hachikō en Tokio o Camelo en Cádiz). También encontrarás otra estatua de Bobby junto al pub del mismo nombre. Verás que alguna gente le frota la nariz, pero no es ninguna tradición: es algo que empezó hace pocos años y los habitantes de la ciudad piden que no se haga, ya que cada poco tiempo tienen que repintársela.
Y como todo en Edimburgo suena a Harry Potter... ¡Qué cruz!, pues este cementerio no es un cementerio cualquiera, de hecho a guías turísticos que directamente lo llaman "el cementerio de Harry Potter", ya que dentro de estas paredes están muchas tumbas con los nombres de muchos de los personajes de Harry Potter.
Princes Street — New Town
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| Vista de la New Town desde el Castillo de Edimburgo |
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| El tranvía a su paso por Prince St. |
Si hay una Old Town, estaba claro que tenía que haber una New Town, aunque está ya tenga sus añitos: fue construida en varias fases entre los siglos XVIII y XIX. Todo un planeamiento urbanístico para una ciudad que consiguió el objetivo previsto, crear una ciudad mejor y más sana, con calles más amplias aunque conservando la cercanía a su antiguo casco histórico. Lo que si llama la atención cuando llegas a Edimburgo es que hay una depresión entre ambas partes de la ciudad porque aquí estuvo un lago que ahora está seco, el Nor Loch. La New Town conserva gran parte de la arquitectura del período neoclásico original. Si la Royal Mile es la arteria de la parte vieja, la Princes Street lo es para la nueva. Princes era anteriormente un camino rural medieval conocido como Lang Dykes.
Monumentos a Adam Black y a Walter Scott.
Hubo un concurso para el diseño de la nueva ciudad que se celebró en enero de 1766. Ganó el arquitecto de sólo 26 años James Craig. Este primer planteamiento era de una simple cuadrícula axial, con un principal vía pública. La nueva ciudad fue prevista con un propósito puramente residencial: casas unifamiliares intercaladas con bloques de apartamentos. Sin embargo, no tardaron mucho en darse cuenta del potencial económico de la zona y pronto se abrieron las primeras tiendas en Princes Street, entonces las casas unifamiliares fueron sustituidas por enormes edificios comerciales.
Princes Street (no confundir con Princess=Princesa, es Prince=Príncipes) recibe su nombre en honor a los dos hijos del rey Jorge III, el duque de Rothesay y Federico Augusto de Hannover. Es la calle más al sur de la New Town y se extiende por algo más de un kilómetro desde Lothian Road, en el oeste, hasta Leith Street, en el este. La calle tiene hoy pocos edificios en el lado sur y da a los jardines con vistas al castillo y al skyline de la Old Town. Es una calle muy transitada por la que circula el tranvía que viene desde el aeropuerto. Está muy limitada al tráfico, más allá da autobuses y taxis. En la parte norte hay hoteles que se crearon por parte de las compañías ferroviarias en el siglo XIX y que aún permanecen: el Caledonian, el North British Hotel (hoy Hotel Balmoral, conocido porque fue aquí donde J.K. Rowling terminó de escribir el último libro), o el Royal British Hotel, el Old Waverley Hotel... o el Mount Royal Hotel, todos los cuales sobreviven. Princes Street también albergó los primeros grandes almacenes de Edimburgo: Jenners, en 1838 y Forsyth's, en 1906. Hoy en pleno siglo XXI es la calle comercial por excelencia, marcas como H&M o Marks & Spencer o franquicias como Starbucks, además de la casa principal de Johny Walker, el famoso whisky, todos se encuentran en Princes Street.
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| Aquí en esta foto se aprecia el ferrocarril entre ambas partes de la ciudad |
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| Waldorf Astoria Edimburgo - The Caledonian |
➜ Una anécdota: el reloj de la torre del Balmoral está adelantado dos minutos para que los que se dirigen a la estación de ferrocarril de Waverley, a su lado, no pierdan sus trenes.
Además hay otras dos calles importantes: George Street, con comercios más exclusivos, y también pubs y restaurantes; y la tranquila Queen Street, mucho más tranquila. En la New Town también hay dos plazas a destacar: St Andrew Square, y Charlotte Square, aquí en agosto tiene lugar el Edinburgh International Book Festival.
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| George St, una de las avenidas más bonitas de la New Town |
Calton Hill
En el final este de la Princes Street se encuentra una colina: Calton Hill. Es un lugar ideal como mirador de Edimburgo, los más optimistas dicen que en un día despejado (no hay muchos) se puede ver hasta cien millas incluso las islas del Firth of Forth.
Hay dos colinas en la ciudad, una es esta, que está urbanizada y otra es Arthur's Seat en el Holyrood Park, mucho más alta y sin urbanizar. Calton Hill destaca por sus monumentos neoclásicos de inspiración griega, es como si estuvieras un poco en Atenas, especialmente el llamado National Monument obra inacabada del arquitecto William Henry Playfair, un monumento que aspiraba a ser una réplica... ¡del Partenón! Esta locura comenzó en el año 1826 con el propósito de conmemorar a los soldados escoceses muertos en las Guerras Napoleónicas. Los fondos se agotaron y quedaron sus doce columnas, ganándose el sobrenombre de "Edinburgh's Disgrace".
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| Old Royal High School |
Otro edificio frustrado es el Old Royal High School, conocido como New Parliament House con el deseo de convertirlo en el Parlamento independiente de Escocia. Al no ganarse el referendum el proyecto se abandonó. Hay un templete que honra a Dugald Stewart un filósofo escocés de la Ilustración y matemático. Nacido en Edimburgo en 1753, y educado en la Universidad de Edimburgo. Murió en 1828 y está enterrado en el Cementerio Canongate Kirk.
Otro de los iconos de la colina es el Monumento dedicado al almirante Nelson, quien murió en la batalla de Trafalgar en 1805. El monumento (1816) tiene la forma de un telescopio al revés. La bola en el mástil sube todos los días a la una menos cinco, para luego escucharse el cañonazo del castillo.
Otros edificios importantes de la zona son la Casa del Gobernador o el Cementerio antiguo de Calton Hill, también llama la atención el Monumento al poeta Robert Burns, que es otro templete circular desde el que se divisa la ciudad.
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| Monumento al Almirante Nelson |
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| Monumento a Robert Burns |
MUSEOS
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| National Gallery |
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| Las figuras de ajedrez de las Islas de Lewis encontradas en la en la bahía de Uig; en el Museo Nacional de Escocia sólo hay 11, el resto están en el Museo Británico 82 piezas |
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| Amplias galerias componen el heterodoxo Museo Nacional |
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| Culturas de Escocia y de otras civilizaciones |
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| La Naturaleza y la conciencia ecológica forman parte importante del museo |
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| El museo está muy apropiado para los niños |
Hay cinco grandes secciones, a su vez con cinco niveles:
- Naturaleza
- Culturas del mundo
- Arte y diseño
- Ciencia y tecnología
- Escocia
El comienzo es muy interesante porque trata de la historia de Escocia a través de los siglos. El horario de apertura es de lunes a domingo de 10 a 5 de la tarde.
De forma resumida podemos indicar las siete galerías:
- Gran Galería, Coleccionismo de Historias y Ventana al Mundo
- Galerías de arte, diseño y moda.
- Galerías del mundo natural
- Galerías de ciencia y tecnología.
- Galerías de historia y arqueología de Escocia
- Galerías de culturas del mundo
- Galerías familiares
En la web del museo te ofrecen diferente rutas alternativas según tus intereses:
- Sendero del Doctor Who
- Una aventura gigante
- Sendero de dinosaurios
- Sendero LGBTQIA+
- Sendero del mundo de las matemáticas
- Sendero de invierno
- Ruta de rompecabezas familiar
- Sendero de reconstrucción
- Sendero de safari para selfies
- Sendero de selecciones del personal
- Sendero de arquitectura
- Moda
- Ruta del Bienestar
Se me olvidaba recordarte que si vas intentes no perderte unas piezas de ajedrez además de un conjunto de juegos de mesa de la época medieval, hechas de marfil de los colmillos de varias morsas, probablemente vikingas procedentes de Noruega (se encontraron en una de las playas de Uig, en la Isla de Lewis, en el año 1831).
PARQUES y ZONAS VERDES
- Jardines de Princes Street
- Royal Botanic Garden
- Arthur's Seat — Holyrood Park
- Dr. Neil’s Garden — Duddingston
Quizás antes de hablar de estos jardines, tan populares para el esparcimiento de sus vecinos, tendríamos que mencionar el nombre de un lago, el Nor Loch. El lago fue originalmente una creación artificial que formaba parte de sus defensas medievales aprovechando la depresión existente. Si te pones en Princes St. verás que hay como una hondonada donde están sus jardines, pues bien hay estaba ese lago en lo que hoy además pasan los trenes y está la estación Waverley. La depresión se formó por la erosión glacial que pasó a lado y lado del tapón volcánico donde está el castillo. El Nor Loch era escenario de brujería, lugar donde hacer desaparecer cadáveres, o vertedero de aguas residuales. En la primavera de 1689, por ciertas razones militares estratégicas y sanitarias, el Nor Loch fue drenado, lo que facilitó luego la creación de la New Town paralela a la vieja ciudad.
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| Nor Loch en un grabado de 1690 de John Slezer ©Wikipedia |
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| Jardines de Princes Street en la actualidad |
Los jardines corren a lo largo del lado sur de Princes Street y están divididos por lo que llaman The Mound, que es una pendiente artificial que conecta las dos partes de la ciudad. Así tenemos:
- East Princes Street, desde The Mound hasta Waverley Bridge (3,4 Ha)
- West Princes Street hasta las iglesias adyacentes de St. John's y St. Cuthbert's (12 Ha)
La fuente Ross el monumento más importante del lugar. Esta fuente fue instalada en 1872 tras haberse expuesto en la Gran Exhibición de Londres de 1862. Aunque estuve en agosto, aquí se sitúan los mercadillos navideños y se desarrollan los eventos y atracciones, como Londres con su propio "Edinburgh Eye".
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| Desde el Castillo de Edimburgo se aprecia la importancia de estos espacios verdes que dividen la Old Town de las New Town |
"El Botánico", como se conoce cariñosamente al Royal Botanic Garden es un lugar impresionante. No te arrepentirás de alejarte de la vieja Edimburgo para pasar un rato tranquilo en el Royal Botanic Garden, con una extensión de 28 Ha. No tienes que pagar para entrar y su horario es de 10 a 6 de la tarde. Es impresionante el Chinese Hillside, o caminar entre las magníficas secuoyas gigantes en Woodland Garden. Entramos por una puerta y salimos por otra. Tiene una historia que se remonta al siglo XVII cuando fue fundado (1670) como un jardín para cultivar plantas medicinales, que inicialmente estuvo en St. Anne's Yard, cerca del Palacio de Holyrood. Sus padres fueron el Dr. Robert Sibbald y el Dr. Andrew Balfour. Es el segundo jardín botánico más antiguo del Reino Unido después del de Oxford. Contiene más de 3 millones de especímenes conservados. Tiene también una biblioteca que es de referencia nacional para recursos botánicos y hortícolas especializados.
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El Jardín también ofrece magníficas vistas panorámicas de la ciudad. Los aspectos más destacados del jardín son:
- el Jardín de Rocas
- las Casas Alpinas
- el Jardín Woodland
- el Estanque
- el Arboreto o colección de árboles
- la Ladera China
- la Colección de Rododendros
- y la Colección de Plantas Nativas de Escocia en el Jardín Heath.
El Woodland Garden se desarrolló ampliamente en las décadas de 1930 y 1940, con grandes coníferas plantadas para crear un microclima adecuado para los rododendros y otras plantas leñosas que se estaban introduciendo desde el Himalaya y China. El área se divide en Upper Woodland Garden y Lower Woodland Garden. Hay secuoyas, plantadas en los años 20, que alcanzan actualmente más de 24 metros de altura. En 1990, la arboleda pasó a llamarse John Muir Grove, en honor al escritor, explorador y conservacionista de origen escocés que fundó el sistema de parques nacionales de EE. UU.
La ladera china es quizás una de las colecciones más grandes de plantas chinas que se cultivan fuera de China. Inaugurada en 1997, tiene alrededor de 1.600 plantas, muchas son verdaderamente raras y están en peligro de extinción en su hábitat nativo.
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Es una grata forma de apreciar la importancia de las plantas en nuestro entorno. Si te supo a poco y tienes tiempo en Escocia, el Botánico de Edimburgo tiene a su vez otros tres jardines regionales: Benmore en Argyll, Dawyck en Scottish Borders y Logan en Dumfries y Galloway.
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| El parque de Holyrood y la colina de Arthur |
Rood es una palabra antigua para cruz. Holyrood es Santa Cruz, y tiene que ver con la leyenda que ya comenté del rey David I salvado por un ciervo con una cruz iluminada entre sus cuernos. Pues una de las riquezas de esta zona, que en su tiempo estaba alejada de la vieja ciudad es su parque.
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| Puede observarse cómo algunos se atreven a subir al Arthur's Seat |
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| En el parque hay numerosos lagos |
La colina más importante que se eleva sobre la ciudad de Edimburgo está ahí en Holyrood, es de origen volcánico y se denomina el Arthur’s Seat (el asiento de Arturo). Es el pico más alto, pero nada elevado, no más de doscientos cincuenta metros de altura. Forma parte de un grupo siete colinas. Arthur’s Seat no se sabe muy bien su origen, hay dos teorías, una evidente que todo el mundo piensa, la silla del Rey Arturo pero hay otra posible interpretación, una corrupción de Archer's Seat, que sería el asiento del arquero, por ser un punto estratégico en la defensa de la ciudad.
Dicen que no se puede ir uno de Edimburgo sin subir a la colina (yo lo hice 😁). Todo depende de tu edad y de lo que quieras hacer, porque otra opción es simplemente disfrutar de una paseo por Holyrood Park bordeando la colina hasta los Jardines del Dr. Neil, del cual luego hablaremos.
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El parque también es llamado Queen's Park (ahora King's Park) porque es un parque real, de hecho antes era exclusivo para la caza del Rey. Fue creado ya en 1541 cuando Jacobo V valló el terreno con un muro de piedra. Está situado al sureste de la Old Town, basta con que bajes la Royal Mile y a la derecha del Palacio empieza el parque. Además de las colinas, hay unos lagos (loch de St Margaret, loch Dunsapie y loch Duddingston), cañadas, y mucha flor de cardo (la flor nacional escocesa). Es un paisaje natural del tipo del de las Tierras Altas. Ocupa sus 260 Ha.
Dr. Neil’s Garden — Duddingston
Después de una buena caminata desde el Palacio de Holyrood a través de su parque llegamos a la zona de Duddingston, cansados, aunque el verdor y los paisajes merecieron la pena. El lugar es muy bucólico, con banquitos para relajarte mirando a un lago, incluso observamos personas pintando acuarelas con sus caballetes. Hay también una iglesia del siglo XII con su pequeño cementerio que fue construida inicialmente alrededor de 1124 por Dodin, un caballero normando, en un terreno cedido a la abadía de Kelso por el rey David I de Escocia (el del ciervo con la cruz).
Duddingstone Kirkyard
Los doctores Nancy y Andrew Neil eran médicos y su hobby era viajar por Europa en sus vacaciones de verano, remolcando una caravana por Francia, España y Grecia, recogiendo plantas y árboles jóvenes. En 1963 colaboraron con la Iglesia para en unos terrenos que se llamaban The Calves Field y que hasta entonces solo se utilizaba para cuidar terneros y gansos, comenzar su proyecto de jardín.
Su pendiente era pronunciada y su superficie rocosa por lo que no era útil para el cultivo. A los médicos les gustaba animar a sus pacientes a que asistieran al jardín, efectivamente era una situación saludable y doy fe que muy relajante, sentarse ahí en ese entorno tranquilo junto al lago. El Jardín ha ganado varios premios a lo largo de los años y ha aparecido en programas de televisión y en muchos libros y artículos, aunque muchos lo siguen llamando "El Jardín secreto de Edimburgo". Una fundación benéfica en 1997, Dr Neil's Garden Trust se hizo cargo de la gestión del jardín para salvaguardar su futuro. Andrew y Nancy Neil murieron en 2005.
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Duddingston es un barrio muy tranquilo nada ver con el bullicio de la vieja y nueva ciudad. En 1925 fue declarado reserva natural y refugio de aves, y durante todo el año atrae a ornitólogos y a amantes de la naturaleza. El lago de Duddingston es una maravilla, os lo recomiendo, además aunque está lejos hay autobuses locales que te llevan sin problemas a paradas cercanas al Dr. Niel's Garden.
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- Stockbridge
- Dean Village
- Portobello
- Southside
- Leith
Stockbridge
Tras 1800, el éxito de la New Town llevó a planeas más ambiciosos, como unir Edimburgo con los pueblos conexos, es el caso de Stockbridge. Se creé entonces el concepto de "New New Town", que pretendía extender Edimburgo hasta Leith, uniendo la ciudad con Stockbridge, Dean, Canonmills y Silvermills.
Un domingo fuimos de caminata desde el hotel, por Craigleith, hasta el barrio de Stockbridge, un barrio ubicado al norte de Edimburgo, sin duda uno de los más bonitos y bohemios. El día elegido, domingo, tenía una razón, ir al mercadillo que se pone cerca del puente (Kerr St.), donde hay de todo un poco: pescado, charcutería, pasteles, objetos de regalo… hasta una paella a la que le echan arándanos ¡…?
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| Kerr Street, el mercado de Stockbridge |
En esta zona, delimitada entre la New Town y Comely Bank, viven muchos artistas, escritores y músicos de Edimburgo. Es muy cool, hay variedad de tiendas de moda, joyerías, librerías de viejo, anticuarios... Es una de las zonas con más galerías de arte. Muchas partes de este barrio fueron diseñadas por el famoso artista nacido en Stockbridge, Sir Henry Raeburn (una plaza lleva su nombre).
Cerca está también el Botánico, del que hemos hablado antes. Su denominación procede de stocc brycg, que significa puente de madera, el actual, construido en 1801, es ya una estructura de piedra que cruza el río. Porque el barrio, ahora de estilo georgiano, está cruzado por el río, el Water of Leith, y desde el puente hay una vista muy bonita, igual que desde Circus Lane, una calle de piedra que habrás visto muchas veces en Instagram. La calle principal que atraviesa Stockbridge es Raeburn Place, una calle también con numerosas tiendas pequeñas en sus plantas bajas. Entre Glenogle Road y el río hay once calles paralelas, conocidas colectivamente como las Colonias de Stockbridge, construidas a finales del XIX por una cooperativa que buscaba proporcionar viviendas de bajo costo (hoy de alto costo). Fíjate en las bonitas farolas victorianas y la imponente torre del reloj de la iglesia de St Stephen. La iglesia fue diseñada por el arquitecto escocés William Henry Playfair en 1828. Aquí estaba también el burdel de la señora Dora Noyce en Danube Street, una leyenda del barrio y de toda la ciudad.
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| Water of Leith |
Stockbridge se ha utilizado a menudo como locación en dramas de cine (como la película de terror Mary Reilly de Stephen Frears) y televisión (la serie del Inspector Rebus). También os sonará Mrs. Doubtfire, una persona que regentaba una tienda de ropa en Stockbride y que fue el personaje que encarnó Robin Williams, aunque antes había sacado la novelista Anne Fine.
Dean Village
Como teníamos el hotel al principio en Craigleith, el Westside, siempre para ir al centro pasábamos por Dean Bridge. Yo siempre decía "el puente del Decano", pero no, Dean Village viene de dene, que en escocés significa valle profundo. Es una localidad que bordea el río Leith y fue fundada allá por el siglo XII por los monjes de la Abadía de Holyrood. Aquí no hay el bullicio del Old Town, parece aún que estás en un pueblo donde el tiempo se ha detenido. Está muy cerca, caminando desde el final de Princes Street. Su origen está en una vieja comunidad molinera que aprovechaba las aguas del Water of Leith. Hoy es una zona residencial, donde las fotos de las casas junto al río se hacen virales en las redes de los visitantes a Edimburgo. Volviendo al Dean Bridge, este puente fue diseñado por el famoso ingeniero escocés Thomas Telford y construido a principios del siglo XIX.
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| Dean Village |
Siguiendo Queensferry Street hasta el final te encontrarás con el puente llamado Dean Bridge. Justo antes del puente, a la izquierda, baja por Bells Brae, el camino que te llevará hasta Dean Village. En la zona había once fábricas que trabajaban con los molinos de agua situados en torno al río Leith. La zona a mediados del siglo pasado entró en decadencia hasta que unos años después comenzó a ponerse de moda y comenzar la rehabilitación de las casas como residenciales.
Porty — Portobello
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| Paseo Marítimo con terrazas |
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| Algunos curiosos en la playa (pocos bañándose) |
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| Un lindo perrito quiere decirme algo... 😜 |
En un autobús nos fuimos un día a la playa, ¿a la playa?, ¿pero Edimburgo tiene playa? Sí, la Playa de Portobello en el Firth of Forth, el fiordo donde desembocan varios ríos escoceses. Los lugareños lo conocen como Porty y es una zona tranquila. Allí comimos en el “Promenade” (paseo marítimo) lleno de terracitas y con un clima más o menos agradable: pocos bañistas y algunos, los menos, en bañador. Dada las condiciones climatológicas no es muy apetecible la playa, pero sí que lo es pasear por esta zona. Está a unos cinco kilómetros del centro pero se incluye en la red de autobuses locales de Lothian.
Barecito al borde de la playa donde tomarse una pinta con su fish&chips.
Quizás te llame la atención un nombre italiano. Y tiene algo que ver con Colón y con los españoles. Colón cuando llegó a Panamá en uno de sus viajes a América llamó el primer asentamiento el Puerto Bello, Porto bello. Los españoles conformaron este lugar como uno de los puntos de su ruta de la flota. Los ingleses, muy piratas ellos, al mando de Edward Vernon tomaron la fortaleza en 1739. En 1742, un marinero llamado George Hamilton, que había servido bajo el mando del almirante Edward Vernon en la captura de Portobello construyó una casa en lo que ahora es High Street que nombró Portobello Hut en honor a esa victoria. Por generalización la zona se quedó con ese nombre. Durante el siglo XIX aquí vivió Walter Scott. En 1896, Portobello se incorporó a Edimburgo. Los baños Portobello se construyeron en 1898 y se completaron en 1901 en The Promenade con vista a la playa. Uno de los "inventos" que popularizó la playa fueron las bathing machines, que permitía a las personas en las playas cambiarse su ropa habitual, ponerse trajes de baño y bañarse. Eran carros de madera con techo y paredes que iban rodando hasta el agua. Algunos tenían paredes de madera maciza, otros paredes de lona sobre un marco de madera y, por lo general, paredes a los lados y puertas con cortinas en cada extremo. Abajo una foto.
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| Bathing machines en la Playa de Portobello (1910) - Foto: ©Edinburgh and Scottish Collection |
El uso de "máquinas de baño" formaba parte de la etiqueta que debían respetar tanto hombres como mujeres que deseaban comportarse "respetablemente" durante los baños de mar. Hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial Portobello tenía otra zona muy visitada que era The Marine Gardens, que incluía un teatro, un salón de baile, una pista de carreras y atracciones como una montaña rusa de madera. En 1936 se inauguró también una piscina climatizada al aire libre: Portobello Open Air Pool; gracias a la cercana central eléctrica de carbón de Portobello que podía proporcionar agua caliente para la piscina. Hoy día también todo gira en torno a la playa y el paseo marítimo, el único edificio notable es la Iglesia católica de St John the Evangelist de principios del siglo XX.
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Southside
Al sur de la Old Town esta la zona que obviamente se llama Southside de predominante protagonismo estudiantil, por su proximidad al campus de la Universidad de Edimburgo, situado alrededor de George Street y Bristo Square. Simplemente dirígete al sur de South Bridge hasta llegar al campus, no es necesario ni coger bus. Es un barrio dinámico de gente joven que va y viene de la biblioteca, de la facultad o del pub. Hay muchas salas de conciertos y de cine independiente. Como estuvimos en agosto, aquí hay mucho ambiente del Festival, el Fringe.
En Bristo Square aprovechamos para tomar unas pintas y unas hamburguesas, en los chiringuitos que los estudiantes montaban durante el Festival Internacional.
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| Usher Hall inaugurado en 1914 es el centro de la vida musical de la ciudad y otra de las sedes oficiales del Festival de Edimburgo y de la Royal Scottish National Orchestra entre otras |
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| Festival Theatre |
Aquí está la Reid Concert Hall, propiedad de la Universidad de Edimburgo. Este lugar histórico, que data de 1859, alberga una amplia gama de conciertos y recitales durante todo el año de estudiantes y académicos talentosos. El Festival Theatre, situado en el teatro continuo más grande de Edimburgo, tiene una rica historia que se remonta a 1928. Este lugar ha sido renovado y ahora cuenta con una moderna fachada de vidrio y un espacioso escenario. Aquí estuvieron artistas legendarios como Charlie Chaplin o David Bowie. Es la sede del Ballet Escocés y de la Ópera Escocesa, además de ser un lugar clave para compañías de teatro de renombre, se ha ganado el reconocimiento internacional como una casa de danza de primer nivel. Otra visita obligada para los amantes de la música es el St Cecilia's Hall, una de las salas de conciertos más antigua de Escocia, construida en 1762 y también de la universidad. Hay un Museo de la Música que exhibe una notable colección de instrumentos musicales. Otro lugar importante es el Queen's Hall, un impresionante edificio georgiano en Clerk Street, una capilla de 1823, convertida en una sala de conciertos en 1979, que alberga artistas de talla mundial de diversos géneros musicales, incluidos música clásica, jazz, folk, rock y pop. Summerhall es también un centro único, una antigua cervecería del siglo XVIII que hoy día ofrece un programa diverso de artes visuales y escénicas.
Aunque más que al Sur, al suroeste está la zona de Fountainbridge. Como no se puede ver todo, solo la vi de paso, un área que solo hace un siglo alojaba a familias de bajos recursos y ahora en alza inmobiliaria, aquí nació el primer James Bond, uno de los personajes más queridos de Escocia (y más nacionalista), Sean Connery. Su antigua productora se llamaba precisamente Fountainbridge Films. Aquí esta el lujoso King's Theatre, donde se representan obras dramáticas durante todo el año. Las calles Leven y Morrison ofrecen una variedad de bares y restaurantes. En las márgenes del Union Canal se congregan los habitantes de la zona para pasear y montar en bici.
Leith
No puedo hablar mucho de Leith porque pasamos muy de largo, pero sin duda es un barrio con mucho carácter. Aquí la gente no dice que es de Edimburgo, "I am from Leith". Leith es un barrio con mucha personalidad. Se encuentra al noreste del centro de Edimburgo. Fue siempre el puerto comercial de Edimburgo, independiente hasta los años veinte del siglo pasado. Como muchas ciudades asociadas a la industria naval, la falta de competitividad con los astilleros asiáticos provocó el cierre de astilleros y el paro de mucha gente de Leith, fue el ambiente que reflejó la novela de Irvine Welsh Trainspotting, que luego se hizo famosa en el cine, dirigida por Danny Boyle. Esa era la Leith que hoy día levanta cabeza una vez asumida la crisis de aquellos años con tantos problemas de droga y violencia en las calles. A nivel turístico lo más visitado (yo no lo visité) es el antiguo yate real Britannia (te sonará de la serie Crown).
Un par de fotos de la Leith-Gold mile, St Paul's y la Biblioteca de McDonald Road.
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| Pequeña localidad de Rosslyn |
Nos habían recomendado esta capilla, en un pueblo a unos 15 km de Edimburgo, pero que puedes ir en el bus local nº37 sin variar el precio. Un templo gótico más del siglo XV, sino fuera porque se hizo famoso, primero por los poetas románticos y recientemente por el bestseller “El Código Da Vinci”.
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| Alrededores de la capilla |
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| Cementerio |
Había mucha afluencia de visitantes y la visita resultó un poco caótica, compramos la entrada (9,50 £) y nadie nos la pidió al entrar. Eso sí, muy recomendable un paseo por los caminitos de los alrededores.
La capilla tiene una historia un poco turbulenta. Fue fundada en 1446 como capilla familiar de los Clair. Pero el edificio quedó incompleto cuando el fundador, Sir William St Clair, murió en 1484. Su hijo, Sir Oliver St Clair, continuó pero tampoco completó el proyecto. Cuando la Reforma de la Iglesia la capilla cayó en el olvido, incluso fue utilizada con establo por las tropas de Cromwell en 1650.
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| Roslyn Chapel |
A partir de ese momento la Roslyn Chapel solo aparece en los relatos de viajeros a Escocia. Thomas Kirk habla de ella ya en 1677. La Capilla está incluida en la obra Theatrum Scotiae de John Slezer, que se publicó por primera vez en 1693. También es descrita en esos años por Robert Sibbald, médico y geógrafo que fundó el Real Jardín Botánico de Edimburgo. En A Tour in Scotland and Voyage to the Hebrides, fechado en 1772, Thomas Pennant describe algunas de las ornamentaciones en piedra del interior de la Capilla. En otro libro de viajes Elizabeth Diggle describe su experiencia de visita en su Journal of a Tour from London to the Highlands of Scotland de 1788. Así mismo, Sarah Murray, Dorothy Wordsworth...
Sir Walter Scott y Rosslyn tuvieron un idilio desde que el escritor la conoció. El destacado novelista, poeta, dramaturgo e historiador, en1798, poco después de su matrimonio, Lasswade Cottage, en Lasswade, a sólo unos kilómetros de Roslin. Éste iba a ser su retiro de verano, cerca de las propiedades de sus amigos, el duque de Buccleuch y Henry Dundas de Melville. Sir Walter Scott y Rosslyn
La Capilla Rosslyn se hizo famosa precisamente por un poema de Sir Walter Scott The Lay of the Last Minstrel (La balada del último juglar). El sexto canto de la obra incluye referencias a la familia St Clair, la Capilla y el Castillo Rosslyn, que fue todo un éxito editorial (abajo un fragmento):
- Cuando decidí escribir El Código Da Vinci, sabía que su final tendría que tener lugar en la capilla más misteriosa y mágica del mundo: Rosslyn. Dan Brown
- La Capilla Rosslyn era todo lo que uno podía imaginar o esperar. Tom Hanks
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| El éxito del libro y la película contagia el éxito de afluencia a la capilla |
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| Miedito da esta capilla... 😂 |
La Capilla Rosslyn saltó a la fama mundial gracias a un bestseller (más de ochenta millones de copias), El código Da Vinci, una novela escrita por Dan Brown en 2003, que a su vez se convirtió en película tres años después. En la historia, los personajes principales, Robert Langdon y Sophie Neveu, investigan un asesinato en el Louvre y, al hacerlo, siguen una serie de pistas para desentrañar un misterio, llevándolos a Londres y luego a la Capilla Rosslyn. La mayoría de las escenas interiores de la Capilla se filmaron en septiembre de 2005, y los actores principales, Tom Hanks y Audrey Tautou, estuvieron en el lugar durante unos días. Como somos todos un poco mitómanos de actores, de escritores, pues claro está que a partir de entonces todo el mundo se volvió loco por visitarla, desde entonces el impacto de visitantes ha sido brutal, ahora parece que ha decaído un poco, nosotros no tuvimos problemas para acceder a una entrada pero eso sí el espacio estaba abarrotado y difícilmente se podía ver bien en todo su esplendor.
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| Desde Rosslyn me despido |
Espero les haya gustado esta mini-guía de Edimburgo. 👋
👉 Páginas web y blogs recomendados sobre Edimburgo
- https://edinburgh.org
- https://masedimburgo.com
- https://en.wikipedia.org/wiki/Edinburgh
- https://www.visitscotland.com/es-es/places-to-go/edinburgh
- https://www.viajeroscallejeros.com/tag/edimburgo
- https://cityexplorerstours.com/guia-edimburgo
- https://www.exploringedinburgh.com
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